Путеводитель по Узбекистану

В Узбекистан я попала совершенно случайно. Отдыхала в Сарыагаше и на выходных днях решила съездить в соседнюю страну, чтобы развеяться. И вот, уже на протяжении 5 лет, что я отдыхаю в санаториях юга, я регулярно езжу в Узбекистан, потому что очень полюбила этот волшебный  край.

В Сарыагаше на субботу и воскресенье врачи берут отдых, а, следовательно, никаких лечебных мероприятий практически не проводятся, поэтому каждые отдыхающие выбирают себе развлечения по душе. Кто-то едет в Шымкент на базар, кто-то выбирает экскурсионные маршруты. Также поступила и я. Делается это очень просто. Если вы отдыхаете в санатории или же берете курсовку, то туроператоры вас сами найдут. Это их хлеб - уговорить отдыхающего на экскурсию, и поверьте, они это умеют делать. Распишут все так, что потом будешь локти себе кусать, что не поехал, потому что экскурсий много, а времени очень мало. Не тратить же время лечения в санатории на поездки по разным красивым местам. Тур в Узбекистан стоит не дорого. Ну, слово, «тур» это, конечно, громко сказано, но зазывалы называют это так, поэтому и я буду брать с них пример.

Время вашего тура будет зависеть от вашего кошелька и желания. В основном это два варианта - день в Ташкенте, или двое суток в Узбекистане: день в Ташкенте, день в Самарканде. Первый тур обойдется вам в 10000- 12000 тысяч тенге, а второй 18000 – 20000 тысяч тенге. Это как вы договоритесь. В принципе, цены можно снизить, если вы сможете уболтать вашего туроператора, чтобы другие ваши компаньоны по поездке, конечно, об этом ничего не знали. Так сказать, за красивые глаза.  Я езжу в Узбекистан уже 5 лет подряд, и цены на поездку увеличиваются ежегодно на 500 - 1000 тенге. Мадам Девальвация на эти туры тоже повлияла. Если сколько лет назад удовольствие пересечь границу и побывать в Ташкенте стоило всего 5000 тысяч тенге, то теперь сами видите, цены увеличились.

Въезд

Как я уже сказала, я частый гость в Узбекистане, поэтому объединю свои впечатления за все эти годы. Самый главный вопрос туроператоры, который вам зададут - есть ли у вас паспорт, потому что без паспорта, вас в страну по удостоверениям личности  не пустят. Конечно, все в этой жизни покупается и можно пройти через границу за деньги, договорившись в погранцами, но факт въезда вам будет гарантирован 100%, а вот выезда - как карта ляжет. Поэтому не идете на провокации некоторых, кто хочет подзаработать на вас и вашем честном слове.  

Для начала вас всех соберут возле вашего санатория, и разделят на группы. В зависимости сколько человек хочет ехать в этот день. Обычно заграницу отправляют на легковой автомашине. Лишь однажды был мини-автобус. И вот вы все расселись по авто и отправились в путь. Когда я в первый раз пересекала границу Узбекистана, то вспомнила Афганистан. Пограничный переход мне напомнил сцены из фильмов про войну  и беженцев на Востоке. Асфальта не было, люди, почему то бежали с тюками, сумками и паспортами в руках. Колючая проволока и неприветливые лица пограничников. Прошло уже много лет, а эта картина до сих пор перед глазами. Правда, с каждым годом я видела прогресс, то заасфальтируют, то побелят здание, то еще что-то пока этот контрольно- пропускной пункт, находящийся в пяти минутах ходьбы от центрального санатория «Сарыагаш» вообще не закрыли. К слову, там же около границы раньше были маленькие кафешки, и чайханщики готовили изумительно вкусную самсу, а рядом продавались сувениры.

Теперь все переходят границу на ККП «Капланбек». Нужно отметить, что наши погранцы чудесные ребята. Как только видят синюю корочку паспорта, спокойно пропускают и даже не придираются по мелочам. А вот погранцы Узбекистана - это что-то. Такое чувство, что все сплошь и рядом озабоченные товарищи. К девушкам цепляются только так. У меня был случай, когда ко мне привязался пограничник и как только узнал, что я ему не дам номер телефона, пригрозил, что в страну то впустит, а вот с выпуском будут огромные проблемы. Наш сопровождающий настоятельно рекомендовал дать ему номерок, что я и сделала. Так потом этот товарищ названивал мне несколько дней, а когда понял, что трубу я брать не собираюсь, стал строчить смски пошлого и угрожающего характера. В общем, на границе бывают разные случаи, так что лучше с людьми в форме не спорить и мило улыбаться. И самое главное заполнить таможенную декларацию в двух экземплярах – один отдаете, другой оставляете себе, потому что если вы этого не сделаете, то неприятные сюрпризы по возращению вам гарантированы. В документе вам нужно будет указать сумму всех имеющихся у вас денег. Я указывала вплоть до тенгушечек. На всякий случай. Задекларировала телефоны и фотоаппарат. Тоже, так сказать, на всякий пожарный. Декларацию необходимо сохранить  на время всего вашего пребывания в Узбекистане. Не потеряйте ее! При выезде из страны заполняется уже выездная декларация. Все делается потому что, формально из Узбекистана нельзя вывозить сумму большую, чем вы в нее ввезли. Если же вы все-таки по каким то причинам найдёте в Узбекистане кошелек с крупной суммой денег и попытаетесь ее вывезти, то  ее могут спокойно конфисковать на границе, сверив обе ваши декларации. Попросту, вас посчитают контрабандистом и впаяют нехилый срок. К слову, такие правила порождают множество фактов вымогательства и коррупции. Поверьте, переход границы будет самым неприятным, и благо единственным в вашем путешествии.

Однажды, я указала, что везу с собой 50 тысяч тенге. Узбекский пограничник подумал, что я везу все 500 тысяч и стал буквально потрошить мою сумку. Сбежалась масса мужчин в зеленых формах. Что-то чирикали на узбекском и странно на меня погладывали, пока один наконец-таки не понял, что его коллега ошибся в нулях. Еще бы!

Представляете, с их маленькими зарплатами я якобы  ввозила огромнейшую сумму денег. Ведь по курсу на сегодняшний день 1 доллар = 2244 сума, а 100 тенге = 1251 сумов. И надо сказать, что курс постоянно меняется. Помимо автотранспорта, въехать в Узбекистан можно всеми возможными способами. Кроме моря, т.к. Узбекистан - одна из всего двух стран мира, граничащих исключительно с государствами, также не имеющими выхода к морю. Вторая такая страна - Лихтенштейн. Проще всего в Узбекистан прилететь, аэропорты есть во всех более-менее крупных городах: Андижане, Бухаре, Карши, Навои, Намангане, Нукусе, Самарканде, Ташкенте, Термезе, Ургенче и Фергане. Там и прохождение пограничного контроля будет поспокойней.  Но вернемся к автотранспорту.

После пересечения границы вашу мини-туристическую группу  встретит  водитель на узбекской «Нексии». Нужно сказать, что там мало иномарок. Практически все машины либо узбекские, либо еще советского времени. Так всю поездку вы будете ходить все вместе, и водитель будет выполнять роль гида. Правда,  в определённых местах вас  попросят взять гида, который владеет историей как таковой. Пока ехали от границы увидела потрясающую чистоту. На нашей территории грязь, а у них даже песок подметают. Это очень бросается в глаза. Ни одной полиэтиленовой баклажки или жамканной бумаги даже в предместье Ташкента не увидишь. Как мне сказали у них такой закон - ежедневно подметать возле своего дома. Если это правило игнорировать, будет  вам счастье в виде штрафа.

Деньги

Курс сума очень хлипкий. В стране нет крупных купюр. Самая большая — 1000 сум. Сразу вам скажу, в стране два курса. Один - легальный, другой- нет. Подпольный гораздо выгоднее, по нему меняют на рынках и даже в отелях. Но если полиция вас при этом застукает, то вам несдобровать. Вообще, за это сажают в тюрьму, так что «штраф» может оказаться очень крупным. В Ташкенте на Чорсу, там, где стоят менялы, постоянно тусуется не меньше десятка  полицейских. И совершенно не ясно - либо они все в доле у менял и «прикрывают», либо наоборот - менялы в доле у полицейских для подстав туристов. Кстати, если у вас нет узбекских денег, местные торговцы охотно примут у вас доллары или евро. Просто нужно будет пересчитать сумму в доллары или евро по курсу черного рынка. При покупке чего угодно - торгуйтесь. Торгуйтесь на рынке, в маленьких домашних гостиницах, особенно торгуйтесь с бомбилами. Восток, сами понимаете.  

Интересно, что в Ташкенте очень мало банкоматов. Несмотря на то, что это город многомиллионный, мы искали банкомат часа 3 не меньше. К слову, за пределами столицы, ситуация с банковскими карточками еще более плачевна. Их просто  нет. Так что берите или валюту, или наличные тенге. Деньги меняют везде. Особенно распространена эта услуга на рынках. Многие молодые люди ходят с полиэтиленовыми пакетами, набитыми пачками банкнот. Кстати, можно поменять деньги хитрым способом. Расплатиться за номер в гостинице 100 долларовой купюрой, а сдачу получить в сумах. Но там возникнет нюанс с курсом. Отдельно хочу рассказать о своем впечатлении, об узбекских сумах. Берите с собой не кошелек, а  сумку, да побольше. Когда я поменяла там всего 30 тысяч тенге, это заняло почти все пространство моей объемной сумки. Помню, в очередной раз, когда была в Узбекистане, нас вез доброжелательный водитель. Пока ехали от границы, он пригласил к себе домой на чашку чая. В такой жаре это было, кстати, и мы поехали. Пока ехали, то разговаривали о стране и жизни в Узбекистане. Мужчина сказал, что у него средний заработок и живет он скромно. Однако, когда мы подъехали к его дому, то мы все были поражены.

Дом потрясал размерами. Огромные две лестницы на летней веранде, под навесом  две «Нексии», тандырная печь, огромный топчан в окружении винограда, который гроздьями свисает сверху. И это обычный водитель, который кормит всю семью из 6 человек!

К слову, этот самый водитель решил помочь нам с обменом денег. Вот тут то и понадобилась моя большая сумка. Мои уже обмененные по более выгодному курсу  50 тысяч тенге он вынес в обычном черном мусорном пакете. Пакет был полон денег. Я была в шоке! Примерно в таком же ступоре были и мои спутники. Так много денежных купюр в моей сумке никогда не было!  И еще, в ресторанах вы увидите комичные ситуации, когда мужчина идет со своей женщиной покушать, а в руках пакет с деньгами или еще хуже, портмоне, которое вообще не закрывается от наличия денег.

Климат

Климат в стране континентальный. Была в Узбекистане и летом и зимой, поэтому могу сказать так: зимой примерно -5, а летом все +40 +50 градусов. Погода немного странноватая. Если зима, начинаясь в декабре, заканчивается уже к концу февраля, то лето обычно затягивается до середины октября. На юге погодные условия несколько иные. Здесь, зимой от +6 до +10, а летом может достигать отметки в +45. Ночью, правда,  холодновато. В высокогорье, зимой, иногда бывает и -20, а летом обычно +30  +35. В основном осадки выпадают с ноября по апрель, но это больше над горными территориями. В долинах дождей очень мало,  временами бывает очень сухо.  В общем, лето - самое сложное время для узбекских семей, когда страну накрывает засуха.

Язык

Если вы владеет русским языком, то вы в Узбекистане не заблудитесь. Только в глубинке могут возникнуть сложности, но благо, практически все в этой стране знают великий и могучий. Многие надписи, вывески  дублируются: русский, узбекский и английский. Кстати, если ваша внешность похожа, как бы это выразиться - на узбекскую, то на этом тоже можно сэкономить. Потому что в музеях есть два тарифа - для местных и для иностранцев. Можно смело врать, что вы приехали, допустим из Ташкента, Алмазарского района или из Юнусобода и в вашей семье плохо говорят по-узбекски. Реально действует. Проверено неоднократно.

В Самарканде, кстати, живет очень большая таджикская диаспора - таджиков кажется даже больше, чем узбеков. Поэтому, на мой взгляд,  в Самарканде даже узбеки стараются говорить на русском языке. Кстати, говорят, что узбекский язык самый красивый в Центральной Азии. Абсолютно согласна. Красивый и мелодичный.

Ташкент

Город Ташкент огромен. «Каменный город», расположен в предгорьях Тянь-Шаня, в самом центре цветущего оазиса в долине реки Чирчик. Многие века Ташкент был пересечением различных торговых путей, что и сформировало чрезвычайно многообразный облик города. В 1966 году он пережил сильнейшее землетрясение в 10 баллов. Тогда весь Советский Союз помогал восстанавливать его по камушкам. И надо сказать, это у советских граждан получилось замечательно. От старого Ташкента сохранилось довольно немного исторических зданий, мечетей и мавзолеев. Однако "старый город", или как его называют здесь – «эски-шахар», до сих пор являет глазам людей лабиринт своих узких улиц, невысоких глинобитных зданий, мечетей и медресе. Ташкент утопает в зелени. Несмотря на приличную температуру на термометрах, жара не чувствуется, потому что везде тени деревьев, кустарники, масса цветов и огромное количество фонтанов, многочисленные парки, широкие проспекты. Эдакий симбиоз тонкого Востока, ушедшей советской эпохи и уверенных шагов Запада.

В Ташкенте вас повезут в старое медресе Кулькедаш, которое располагается возле рынка Чорсу. Кстати, одноименное есть и в Бухаре.  Место обалденное. Архитектура потрясающая. Это одно из  23 медресе старого Ташкента, построенное  не позднее 1569 года. В кельях жили по 2-3 студента.  Если вы хотите знать историю Узбекистана и его правителей, то вам прямиком  в Государственный музей темуридов. Архитектура музея - типичный образец новых общественных зданий современного Ташкента. Вход платный, фото тоже. В Музее обалденная люстра. Такой красоты в нашем мире мало. Стены и лестница из мрамора и сусального золота. Все сверкает и блестит! В центре главного зала хранится копия знаменитой священной книги мусульман – Корана Османа. Книга огромная! Берите гида и вперед за новыми знаниями!!!

В музее 3 тысячи экспонатов на трех этажах. Среди экспонатов по металлу особо выделяется бронзовый кувшин с эпиграфикой периода Амира Темура. Золотая, серебряная и бронзовая посуда, предметы быта, ювелирные изделия, керамика являются еще одним подтверждением того, что Амир Темур был не только великим государственным деятелем, но и покровителем науки, ремесленничества, духовности и просвещения. Весьма ценными являются серебряные и медные монеты, в которых отображен герб Амира Темура, а также отчеканены имена представителей династии Темуридов. На входе в музей стоят магазинчики, в них можно купить сувениры, сумки, национальную одежду. Все очень красивое и ручной работы. Но я бы советовала покупать такие же вещи, но на базаре. Потому что тут цены накручены для туристов. Есть ту рядом  уникальная антикварная лавка. Там я купила себе красивую бальную сумочку начала 19 века. Некрополи, музеи, дворцы - все эти замечательные достопримечательности имеют свои кассы, куда надо платить за вход. Можно платить в любой валюте. Плата за фото и видео съемки отдельные. Вход примерно от 1500 до 3 тысяч тенге на наши деньги в Хиве, Самарканде и Бухаре, а вот в Ташкенте уже дешевле, там примерно 1000 тенге. Ну и, незабываем, что если вы местный товарищ, то и входите по местному дешевому тарифу.

Очень много в Ташкенте фонтанов и цветов! О чем я жалею, так это о том, что и разу за несколько лет моих мини- экскурсий не попала  в Большой академический театр оперы и балета имени Алишера Навои. Артисты театра славятся на весь мир.

Еще вас повезут обязательно посмотреть телевышку. Она занимает 11 место в мире по высоте. Ее высота 375 метров. Телебашня строилась в течение 6-ти лет, начиная с 1978 года. В фойе расположены макеты всех башен, входящих в Ассоциацию всех Великих Башен Мира. Для подъема посетителей здесь  установлены три скоростных лифта фирмы "Шиндлер", которые за секунды  поднимают на высоту 100 метров. С круговой смотровой площадки весь Ташкент, как на ладони! Там можно и покушать в двух ресторанах. И что интересно, рестораны находятся на платформе, которые вращаются вокруг башни. В общем, кушаете, и за час  постепенно обзор за окном меняется. Вход в телебашню примерно 7500 сумов.

Но если не захотите кушать в ресторане на башне, то вас 100% повезут в ресторан «Водопад» или по-узбекски «Шаршара». Место прекрасное, летом в самый раз, так как там искусственный водопад и всегда прохладно. Цены приемлемые, персонал нарядный и приветливый. Помню, лет пять назад я там отмечала свой день рождение. Нас было трое. Покушали от пуза, и на все про все ушло чуть больше 8 тысяч тенге.

Еще сходите в аквапарк, он, кстати, веден из окон телебашни. Ну, что писать о нем?! Огромный и классный!

Расстояния

Если планируете путешествие по Узбекистану, то вот вам расстояния, чтобы вы правильно рассчитывали  свою дорогу.

Ташкент — Самарканд — около 300 км

 Самарканд — Шахризябс — около 100 км

 Шахризябс — Бухара — около 300 км

 Бухара — Хива — около 450 км

 из Ургенча по крепостям Каракалпакии — около 300 км.

Полиция

Полиция повсюду. Ташкент, на мой взгляд, самый полицейский город во всей Центральной Азии. На каждом углу, в каждом переулке, на каждой площади стоят люди в зеленой форме. Рекомендую всегда иметь при себе паспорт.   Дело в том, что при входе в аэропорты, вокзалы, метро и государственные учреждения всегда проводится контроль с проверкой металлоискателем каждого входящего, плюс досмотром личных вещей. А если ваше лицо покажется им странным, то проверка паспорта вам обеспечена. После чего придется дать на лапу «зеленым».  Прикольно, что на входе в ташкентское метро, полицейские задают вопросы о целях приезда в Узбекистан и наличии регистрации по месту пребывания.

Интернет и связь

В Узбекистане три мобильных оператора, но симку вам, как иностранцу не продадут, так что если вам нужна узбекская связь, вам придется попросить кого-то из местных ее вам купить. Интересную особенность я заметила, у многих, если не у всех жителей страны телефоны фирмы «Нокиа». Прикольно, что в глубинке любят говорить по громкой связи. Сидишь так в кафе и слушаешь разговоры других. Уж не знаю, почету так. Что касается Интернета, то он медленный. Внешний график ограничен из-за этого даже вай-фай в гостиницах работает плохо. Час интернета в интернет-кафе - 3000-4000 сумов. Телеканалы есть, как и на русском, так и на узбекском языках. Кстати, в приграничных районах наших стран РК и Узбекистана ловят как казахстанские каналы, так и узбекские.

Люди

Узбеки очень красивый народ. Женщины смуглые и белокожие, с длинными жгуче черными волосами. У всех огромные глаза. Мужчины приветливые и в основном с золотыми зубами. Похоже, у них это считается красивым. Видела одну женщину, у которой брови татуированы в одну линию, наподобие чайки. Прикольно, но странно. Женщин можно увидеть в национальных нарядах - в любое время дня и ночи и по любому поводу. В разных ярких  и цветастых платьях из материала «ручеек», кажется, так называется узбекский узор.

Причем, если мужчина с женщиной идут вместе, то он идет на два шага впереди нее.  Поведение в кафе вас немного шокирует. Соседний стол может запросто с вами начать вести беседу, а после него вас могут также просто позвать к себе в качестве почетных гостей.

Еда

Ну, как быть в Узбекистане и есть блюда другой кухни?! Это не дело. Большим уважением пользуется у местных «цыплёнок табака». Интересно, что в ночное время поесть в дешевых кафешках вам не удастся, так как они закрываются. Причем, в Узбекистане для каждого блюда есть свой временной регламент!  Плов готовят только на обед и никак не ночью. А вот самса дневное кушанье.

Вареная баранина с нутом, т.е. с турецким горохом готовится только в Самарканде и только утром! Шурпа блюдо всего дня. Манты днем и реже к ночи. Круглосуточный в этой стране только шашлык. Шашлык из баранины просто улетный. Из свинины практически не подается. Самый вкусный шашлык и по моему мнению и я уверена, местные со мной согласятся - это шашлык в заведении «Бочка», в паре км от Чарвака, это под Ташкентом. Прикольно, что местные любители жаренного мяса спокойно преодолевают десятки километров, чтобы просто там поужинать. Вообще, еда по нашим меркам дешевая, но жирная. Можно прекрасно поесть на двоих за 5 -7 долларов. Самые вкусные блюда не в ресторанах для туристов, а там где любят поесть местные. Причем обстановка будет аскетичной. В лучшем случае стулья будут с мягкой обивкой. А вот пообедать в ресторане будет стоить вам от 20-35 долларов на человека. Кстати, водка в Узбекистане никакая. Поэтому если едете большой компанией, то лучше затариться своим «горючим». На границе можно ввозить всего 2 литра алкогольной продукции. И еще, во многих ресторанах можно приносить свою выпивку. Правда, в этом случае вам придется переплатить за обслуживание примерно 30%. Модные рестораны и бары расположены в Ташкенте на улице Абдуллы Каххара.

Отдельная песня - это хлеб. Причем, лепешки здесь имеют кучу разновидностей. Ташкентские и самаркандские лепешки - пальчики оближешь. Говорят, лепешки из Самарканда могут лежать красивыми, пышными и пахучими 2 недели. Некоторые утверждают, что и целых 3 года. А если подсохнут, то нужно просто смочить их водой. К слову, лепешки и самсу пекут в тандыре. Тесто налепляется внутри тандыра и готовится. На базаре можно увидеть множество разных вариантов лепешек. Глаза разбегаются, от обилия хлеба.

Плов - это нечто! В каждом районе Узбекистана есть свои рецепты. Но если вы попадете в Ташкент, то рекомендую вам попробовать «свадебный» плов с изюмом, нутом, перепелиными яйцами, мясом и казы. Самаркандский плов самый сложный в приготовлении. Когда мы были в Самарканде, то нас повезли не в центр, а за город, непонятно куда, сказали, что там самый вкусный плов. И действительно, плов был чудесный. Кафе в ужасном состоянии, а вот плов - пальчики оближешь. Нам подали рис и отдельно мясо на деревянной подставке.

Вот некоторые цены:

Курага - 7000 сумов за 1 кг.

Шашлык - 2500 сумов

Плов - 4000-8000 сумов

Самса - 1000 сумов

Бутылка воды 1,5 л - 1500 сумов

Местное пиво - 3000 сумов

Транспорт

С транспортом у вас проблем не возникнет. В Ташкенте, как и у нас, масса шабашников. Главное, торговаться. Короткая поездка – 1 доллар, чуть дальше – 2-3 доллара.  Такси по вызову по городу - 3000-5000 сумов за человека, не более 10000-12000 за всю машину. Автобус, метро – 800- 1000 сумов. Машина из Ургенча в Бухару, это где-то 400 километров - 70 000 сумов.  Автобус из Бухары в Самарканд - 20 000 сумов.

Гостиницы

Рекомендую останавливаться в частных гостиницах. Они не дорогие, примерно 20 долларов с носа. Очень много гостиниц для местных товарищей. Они там останавливаются за 5 долларов. Нам туристам в несколько раз дороже, потому что в эту сумму входит и регистрация. Именно в Узбекистане понимаешь фразу - без бумажки ты ….. Не будет регистрации, будут проблемы с полицией. Каждую ночь нужно регистрироваться. Если вы останавливаетесь в гостинице, то сотрудники делают все за вас. В Самарканде мы останавливались в чудесной гостинице всего за 4 тысячи с человека. Гостиница была прямо рядом с мавзолеем Тамерлана – Гур-Эмир.

Самарканд

После экскурсии по Ташкенту, в ночь вы выезжаете в Самарканд. Несколько часов по отличной дороге и вы в древнем городе. Вас повезут в гостиницу, с которой ваш водитель уже наладил связи и имеет % с приезжих. Номера чистые, с налетом советской эпохи. Персонал - обычно это семья, где каждый выполняет возложенные на него обязанности. В стоимость номера включен и завтрак. К слову, гид все разы, что я была в Самарканде, был один и тот же. К сожалению, не помню его имени, но мужик отличный! Так рассказывает историю только российский писатель, драматург и телеведущий Эдвард Радзинский.

Такие интонационные перепады, такие подробности из личной жизни правителей, такие яркие моменты истории знает только он. Его услуги, за такое выступление, а это можно сказать целый спектакль, стоят относительно недорого, около 5 тысяч тенге. Зато, он с вами будет весь день, что вы будете в Самарканде.  Главная достопримечательность Самарканда — Регистан, одна из красивейших площадей мира, окруженная множеством величественных древних зданий, минаретов и мавзолеев. Искусство глазурованной облицовки там достигло своей высшей точки: на многих старых сооружениях нет ни малейшего участка поверхности без декора. Рассказывать обо всех сокровищах архитектуры не буду. Приедете и сами все увидите. Остановлюсь на некоторых из них. Думаю, что начать надо с усыпальницы Тамерлана.

Мавзолей Гур-Эмир или могила царя

Гур-Эмир- это фамильная гробница наследников империи и самого Тамерлана или как его еще называют Тимура – Железного Хромого. К слову, хромым он стал после ранения в ногу, а железным, я бы даже сказала, жестким был его характер. Гур- Эмир  возвели в западной части Самарканда в 1404 году. Установлено, что на месте мавзолеев в XIV в. было воздвигнуто медресе и ханака внука Эмира Мухаммед Султана, объединенные двором, от которого сохранился украшенный керамической мозаикой входной пештак, построенный, согласно надписи, Мухаммед ибн Махмудом Исфахани. Из состава зданий комплекса Мухаммад Султана следует, что он задумывал строительство центра исламского образования, а не погребальный комплекс. Однако позже воля его властного деда придала иное значение комплексу, центром которого стал именно мавзолей. Его строительство, начатое в 1403 году, было связано с внезапной смертью Мухаммад Султана, прямого наследника Тамерлана и его любимого внука. Завершил строительство Улугбек, другой внук Тамерлана. В переводе с таджикского Гур-Эмир означает «могила царя». Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом династии тимуридов.

В этом архитектурном комплексе хранятся могилы: Тамерлана, плита могилы, кстати, единственная из черного камня,  его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Также учитель Тимура Мир Саид Барака удостоился чести быть похороненным в этой могиле. В 1941 году захоронения в склепе были вскрыты и исторические сведения об облике Тимура, о насильственной смерти Улугбека, о подлинности захоронений других тимуридов подтвердились.

Миф или правда о вскрытии гробницы Тамерлана?

В Гур-Эмире вам обязательно расскажут об одной уникальной истории, о которой возможно вы уже слышали - о том, как вскрывали границу Великого Тимура и с теми фактами, которые из этого мероприятия получились. Начало Великой Отечественной войны связывают именно с изучением гробницы. Сталин решил вскрыть могилу полководца, а когда ученные это сделали, в туже ночь Гитлер напал на Светский Союз. Весь процесс снимал на кинопленку кинооператор Каюмов. Прежде всего, объектив зафиксировал странное таинственное свечение. С чем оно было связано, так и не установили. Тогда вскрыли все гробницы по очереди. В первой оказались останки Шахруха, сына Тимура. Это удалось определить по известным из древних источников анатомическим признакам эмира Герата. Следующий гроб, бесспорно, принадлежал Улугбеку. На скелете ясно были видны следы насильственной смерти. И лежал он в своем саркофаге одетым, хотя, согласно мусульманскому обычаю, покойников окутывают только саваном. Лишь принявших мученическую смерть хоронят в той же одежде, которую они носили при жизни. Разрубленный позвонок свидетельствовал, что голова была отделена от тела ударом меча или топора. Наконец, добрались до другой и самой тяжелой  плиты. Сразу поднять ее не удалось - сломалась лебедка. Пришлось трудиться вручную. Но, к разочарованию, под ней оказалась лишь земля, которую копали и копали. И, вот они докопались еще до одной плиты. Под ней лежала третья, под которой оказался черный саркофаг. И, бац! Отключилось электричество. Его восстановили только  спустя полтора часа. Надпись, спешно переведенная со староперсидского, гласила: "Нарувший завет Тимура будет наказан, а по всему миру разразятся жестокие войны". О том, что здесь находится прах самого Тимура, объективно указывала поврежденная коленная чашечка правой ноги скелета. Древнее колдовство ордена суфиев, тайно проводивших Тимура в последний путь, проявило себя, считают в Узбекистане по сей день. Оператор Малик Каюмов рассказывал, что во время обеденного перерыва к нему в чайхане подсели три аксакала. Они принесли древнюю книгу на арабском языке и рассказали ему о роковом пророчестве, которое гласит: «Нельзя трогать прах великого полководца, иначе неизбежно начнется война». Аксакалы исчезли так же незаметно, как и появились. Вернувшись в Гур-Эмир, Каюмов рассказал о встрече со стариками совим коллегам, но никто не поверил. Работы в гробнице продолжались всю ночь и вот под утро сообщили, что началась война. Юсупов, бывшая большая  шишка в Узбекистане  пытался связаться со Сталиным, но смог рассказать ему о пророчестве аксакалов, только спустя несколько дней.

- Почему сразу не доложили? - спросил вождь.

- Не придали значения суевериям..

Сталин молча положил трубку.

Скажу честно, когда услышала эту историю из уст гида прямо у могилы Тимура, под сводами его гробницы из голубой лазури,  прошли мурашки по телу. А когда уже в Актау просмотрела на диске, купленный про эту историю фильм, мурашки были уже с размер приличного насекомого!  К слову,  в фильме использованы те самые кадры съемок Каюмова, его интервью и много чего еще интересного.

Надо отметить, что в экспедицию входил скульптор и антрополог Герасимов, который впоследствии восстановил по черепу портрет Тимура. В подвале, с обратной стороны Гур-Эмира есть мастерская заслуженного художница Узбекистана, к сожалению, не помню его имени, но как мне сказали, только он во всем Узбекистане может рисовать портрет Тимура со скульптуры Герасимова. Там же, в его волшебной мастерской, где продаются платки, сувениры, картины, одежда – все ручной работы, можно купить и сам портрет Тимура. Он нарисован на коже в деревянной рамке, по нашим меркам стоит 15000 тенге. Я пыталась купить его несколько поездок подряд. Не удавалось, то денег не хватало, то самого портрета в наличии не оказывалось. Но в самую мою последнюю поездку я его все-таки приобрела.  И считайте меня темной дурой, но я уверена, портрет великого полководца и царя приносит мне удачу.

Мечеть Биби – Ханым

В таком романтическом антураже, как в Самарканде нельзя не сказать о потрясающей любви. Но не Великого Тимура к своей супруге, а зодчего к жене Тимура. По преданию, мечеть построила любимая жена царя Биби – ханум в честь возвращения его из похода на Индию. Зодчий влюбился, когда она руководила строительством и постоянно оттягивал окончание работ. Когда царица потребовала от зодчего поторопиться, он поставил ей ультиматум: здание будет готово в срок, если она разрешит ему себя поцеловать. В ответ царица приказала слуге принести яйца, раскрашенные в разные цвета, и сказала зодчему: “Посмотри на эти яйца. Только с виду они все разные, а внутри - одинаковые. Таковы и мы, женщины! Я могу подарить тебе любую из рабынь, которую ты пожелаешь”. Тогда зодчий попросил принести два бокала: один из них он наполнил водой, а другой белым вином: “Посмотри на эти бокалы - с виду они одинаковые. Но если я выпью один, то ничего не почувствую, если выпью другой – он обожжет меня. Такова любовь!”.

В общем, она его поцеловала, об этом узнал Тимур, но что он предпринял, доподлинно неизвестно. Чем закончилась эта история тоже тайна покрытая мраком времени. По одной из распространенных версий Тимур убил зодчего и приказал похоронить его в подземном мавзолее, куда поместил свою библиотеку. После смерти Тимура эта библиотека перешла к Улугбеку, который её значительно расширил, но после его смерти она бесследно исчезла…. Кстати, сама эта романтическая история тоже имеет ряд вопросов, уже касаемо существования этой самой любимой Биби-ханым. Нет никаких достоверных упоминаний о жене Тамерлана, с именем Биби Ханум. Старшая жена Тамерлана, властная пожилая женщина Сараи мулк Ханум, в честь которой могла быть названа мечеть, ничем не напоминает прекрасную героиню из красивой сказки. Говорят, что Сараи мулк Ханум руководила строительством другого здания, напротив мечети, которое называют Мавзолеем Биби Ханум. И еще, кое- что из жизни этой самой Биби. Как рассказал нам гид, существует легенда, что Биби была самой первой любовью царя, в то время, когда он еще не был правителем. Он пытался ее украсть, но его настигли ее родные и как следует дали ему нагоняй. После этого, еле живой Тимур поклялся себе, что эта женщина станет его. И вот, прошли годы, он уже великий полководец и перед ним город, где правит муж Биби. Тимур нападает, побеждает и забирает женщину себе. Хэппи энд. Вот такой упертый мужик был этот Тимур Хромой.

Мёртвый город

Если вы хотите побывать на одном из самых больших и величественных кладбищ в мире, то вам в комплекс  Шахи-Зинда, состоящий из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц. Здесь 11 мавзолеев, которые  построены друг за другом в 14 - 15 веках. Древний ансамбль расположен неподалеку от городища Афрасиаб. Его еще называют улицей-кладбищем. Шахи Зинда - место захоронения царственных особ и знати. Но основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда - Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой Царь». Он был одним из тех, кто проповедовал ислам в этом крае и позже этот комплекс стал важным местом паломничества, почитаемым в народе как святыня. Последнее сооружение - это главный вход в склеп Шахи Зинда, который завершает весь ансамбль. Поднявшись на тридцать шесть ступенек, вы окажетесь на открытой галерее. Здесь, слева и справа, расположены склепы - мавзолеи близких родственников Тамерлана. Галерея заканчивается круглым двором со сводчатой аркой. Под ним направо древняя резная дверь, которая ведет к главной святыне ансамбля Шахи Зинда - мавзолею Кусам ибн-Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. В народе бытует легенда о нем, как о Шахи-Зинде - Живом Царе.

Регистан

Регистан - сердце Самарканда. Ее еще называют жемчужиной Центральной Азии. На площади расположено три медресе, которые строились не один десяток лет. В XVII веке на Регистане были построены два монументальных здания медресе Шердор и Тилля-Кари. Они отличаются внушительными размерами и роскошью отделки, хотя по своим художественно-архитектурным достоинствам все же уступают своему прототипу - бессмертному памятнику зодчества - медресе Улугбека. Медресе Шердор, то есть здание со львами, является зеркальным отражением медресе Улугбека. Оно строилось почти 17 лет по приказу самаркандского правителя эмира Ялангтуша Бахадура. Спустя 10 лет после завершения Шердор, при том же правителе было начато строительство медресе Тилля-Кари, замыкающее Регистан с севера. Название медресе означает в переводе отделанное золотом. Медресе, помимо своей основной задачи - обучение студентов - исполняло роль главной мечети. Значение центральной городской площади Регистан не потерял и до наших дней. Площадь Регистан издавна была торговым и общественным центром Самарканда. Здесь глашатаи объявляли волю хана. Здесь проводились казни, праздновались начало и успешное завершение войн. Император-победитель маршировал по площади, возвращаясь из захваченных стран. Сейчас на площади проводятся фестивали и праздники, а в будние дни работают мастерские и лавочки, где туристам предлагают приобрести сувениры.

Гробница святого Даниила

Гробница Даниила – место поклонения трех религий - мусульманства, христианства и иудаизма. Пяти купольный мавзолей находится у подножия холма у реки Сиаб. Длина надгробья – 18 метров. Одни источники говорят о том, что здесь захоронена рука святого Даниила, другие противоречат, и утверждают, что сюда привезли лишь горсть земли с могилы святого. Третье противоречие связано с принадлежностью останков, где фигурируют два лица: первый – пророк Даниил, второй Ходжа Донияр – сподвижник Кусама ибн Аббаса (Шахи-Зинда). Также есть предания о размерах могилы. Согласно одной трактовке, святые мощи из года в год увеличиваются. Другая утверждает, что могила сделана большой, чтобы никто не смог точно найти место останков, и украсть их. Вокруг могилы нужно пройти трижды.  Здесь чувствуется спокойствие и умиротворение. К тому, же здесь же можно выпить «живой воды», как говорят местные, и прикоснуться к уникальному фисташковому дереву, которому уже более 500 лет. Оно растет прямо на обрыве. Вам расскажут интересную историю. Когда дерево почти засыхало, в ноябре 1996 года на молитву к гробнице святого приехал ныне покойный патриарх  Алексий второй. Он помолился у дерева, окропил ствол святой водой, а весной оно зацвело. И цветы распускались регулярно, вплоть до кончины Патриарха. Вот такие дела.

Вообщем, за один день, за два дня или за неделю, что вы пробудете в Узбекистане, вы просто влюбитесь в эту страну. В один из приездов в Узбекистан мы с подругой решили купить узбекские национальные платья, переоделись в них и ходили так вплоть до отъезда. Предлагаю и вам почувствовать на себе, всю прелесть наряда, учитывая, что вы окажетесь в сказочных городах. А ведь я вам еще не рассказала о Бухаре, Хиве и Каракалпакской пустыне. Что ж, в следующий раз.